M551 SHERIDAN

M551 SHERIDAN

El carro ligero Sheridan se diseña para cubrir las necesidades de apoyo de fuego inmediato a las fuerzas aerotransportadas, y como ellas, acondicionado para ser lanzado en paracaídas.

Después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos empleó el carro M-41 y el cañón autopropulsado M-56 como apoyo a las fuerzas aerotransportadas pero fue una solución provisional que no cubría las necesidades. En 1959 aparecen las bases para la realización de un carro específico, siendo los requisitos a cumplir los de un vehículo ligero, ágil y potente, con una gran capacidad de fuego. Es la división Allison (de la general Motors) quien recibió el encargo de su desarrollo, y sobre el tablero se establecieron numerosas innovaciones, se diseñó un casco de duraluminio soldado con una cámara de aire en los laterales provista de una pantalla de flotación y el tren de rodaje era clásico con barras de torsión sin rodillos de retorno. Para la torre se empleó el acero en planchas muy anguladas. y para evitar los problemas de un cañón largo, el clásico 90 mm, se proporcionó la fórmula de un nuevo sistema mixto cañón-lanzamisiles de 152 mm, y como armamento secundario, se mstaló un ametralladora coaxial de 7,62 y otra de 12,7 mm en el exterior. El motor era un diesel de 300 1-lp. y el peso final resultante, de 16 T.
Aparentemente el vehículo era el adecuado, las pruebas de lanzamiento en paracaídas resultaron espectaculares y se realizaron sin dificultades, pero más adelante, en la práctica, sus prestaciones resultaron decepcionantes. Se construyeron 1.700 vehículos para ser distribuidos en unidades aerotransportadas.
Al producirse la intervención en Vietnam fue enviado inmediatamente dado que sus características parecían las adecuadas para un terreno tan irregular, selvático, fluvial y pantanoso. Muy pronto se ganó una mala reputación al emplearse en la protección de transportes de tropas que circulaban por carreteras y senderos, terreno ideal para la preparación de emboscadas con minas o armas RPG; la escasa protección del casco ligero de aluminio los dejaba rápidamente fuera de combate. La tripulación comenzó a introducir modificaciones reforzándole los bajos de la parte frontal con planchas adicionales, sacos terreros y pantallas de tela metálica. La torre tenía poca capacidad interior, por lo que se acondicionó una canasta portabultos muy amplia, que cubría la parte trasera, y en ella se depositó la munición de las armas ligeras y el equipo de la tripulación, así como una gran cantidad de cajas de munición de 20 mm vacías que servían de pantalla contra los proyectiles de carga hueca. Con estas mejoras la tripulación ganó en seguridad, lo que permitía una rápida evacuación del vehículo al ser tocado antes de que se produjeran explosiones secundarias.
La máxima eficacia se produjo cuando se utilizaba en operaciones de limpieza y persecución en plena arboleda, lejos de las vías ordinarias.
Su ligereza y capacidad de vadeo lo hacían ideal para introducirse en la selva y sobrepasar los obstáculos y terrenos donde los pesados M48 quedaban atrapados.
Para determinadas acciones se añadió una segunda arma de 12.7 mm sobre la torreta, en la parte izquierda, operada desde la trampilla allí ubicada.

El cañón mixto se empleó con munición de fragmentación, aunque el sistema de carga resultó más lento que en las armas convencionales.
A pesar de sus inconvenientes el Sheridan se empleó durante todo el conflicto de Vietnam y posteriormente se le utilizó, convenientemente convertido, en los ensayos de guerra del centro de entrenamiento de Fort Irving, simulando los carros soviéticos.
Cuando parecía que su vida operacional estaba acabada, un nuevo protagonismo cobró al intervenir en las acciones de «policía» que Estados Unidos llevaba a cabo en la Isla de Granada y en Panamá además de ser los primeros contingentes de fuerzas acorazadas que llegaron al Golfo para la operación Tormenta del Desierto.

EL MODELO A ESCALA

El Sheridan, que normalmente había pasado desapercibido, ha participado en tantos tecimientos que lo convierten en un interesante vehículo, sobre todo en las versiones de Vietnam. a tenor de los muchos elementos introducidos por los combatientes, tanto de equipo como en personalizaciones específicas.
La única maqueta disponible en la escala 1/35 está fabricada por Academy Minicraft, un antiguo molde de Tamiya con muchos años, cuyo diseño puede mejorarse considerablemente como se muestra en las páginas de blanco y negro.

PINTURA Y DECORACIÓN

El color utilizado en al mayoría de los vehículos y americanos en Vietnam era el verde oliva oscuro. Un aspecto muy común en estos vehículos se trata de la suciedad de polvo fino, normalmente rojizo o amarillento y muy pegajoso, que se puede apreciar en las numerosas fotos en color disponibles de este conflicto. Generalmente se tiene la costumbre de utilizar lavados y pincel seco para iluminar las formas de los vehículos de un solo color: aunque suelen quedar bonitos, no obstante dan la impresión de irreales, y en este caso buscamos el mayor realismo posible, para que la maqueta nos produzca la sensación de carro operativo.
El problema de los ensuciados es que si se realizan con poca práctica quedan antiestéticos. Un empolvado y ensuciado requiere un agradable tratamiento múltiple de fundidos, lavados, pincel seco y aerógrafo. El tratamiento principal se realiza con pincel y acrílico.
Como primer paso cubrimos todo el vehículo con XF-62 oliva oscuro de Tamiya y para el empolvado y suciedad general se utilizan los siguientes colores de Vallejo acrílico aerográfico: 821 sombra tostada. 818 marrón dorado. 816 verde diva. 820 caoba y 823 blanco. El procedimiento a seguir es el siguiente: primero se aplica un lavado de marrón dorado muy disuelto sobre el área a pintar. y antes de que seque añadimos pequeños toques con pincel de sombra tostada y verde oliva: los distribuimos en finas líneas de arriba abajo, pues al tener una base húmeda, el color se expande sin quedar trazos duros. En el siguiente paso se hace una mezcla de base con marrón dorado y un poco de sombra tostada, se aplica sobre pequeñas zonas de la parte húmeda dando un trazo algunas veces vertical y en ocasiones en pequeñas manchas aisladas: lo importante es que el color quede ligeramente difuminado, sin líneas duras. Las proporciones de los colores podemos variarlas para obtener diferentes tonalidades, como en la parte delantera y trasera donde acentuamos el efecto rojizo añadiendo color caoba. Terminados los tonos fundidos se comienza el proceso con pincel seco, para lo que normalmente se emplea un color más claro de la misma gama que el utilizado en la base, al que se añade blanco para aclarar. El resultado es una pobreza de tono con un contraste muy marcado, por lo que para conseguir óptimos resultados hay que emplear al menos tres tonos de aclarado y mezclar el color base (oliva oscuro) con blanco y otros colores, en este caso amarillo, incluso con marrón dorado. En el primer color habrá poca diferencia, lo suficiente para que se note. El tono de color no será igual en todas partes, ya que en algunas tendrá más tendencia a uno u otro, lo que se consigue añadiendo verde oliva y un poco de sombra tostada, según sea la cantidad de éstos conseguimos que el verde sea más o menos amarro- nado. En las partes más afectadas por el polvo y barrillo se aplica un segundo color a base de blanco, marrón dorado y un poco de sombra natural. Como toque complementario para mayor aclarado, se aplica blanco y marrón dorado. Se han utilizado al menos cinco tonos incluyendo el color base, en este tratamiento que realizaremos por toda la maqueta, variando la proporción de los colores. Como toque final se realiza un lavado de una mezcla de verde oliva y sombra tostada, procurando concentrar el color por las hendiduras y retirando el exceso de pintura con la punta de un pincel. Al secar habremos conseguido un perfilado general de las formas. Este proceso se completa con un suave pincel seco que sólo afecte a los remaches, ángulos y formas muy definidas: nos servimos del color que domine en la zona, verdes con verdes más claros, marrones con beige o cremas, etc.

TREN DE RODAJE Y CADENAS

Pintar la goma de las medas es bastante pesado. El procedimiento más rápido consiste en utilizar un color bastante fluido, como el negro 9824 acrílico de Vallejo, y después aclarar con gris ligeramente amarronado, sobre todo para definir los bordes. El resto de la meda está pintado en sombra natural aclarando primero con marrón dorado a-86 de Film Color y después con una mezcla de blanco y sombra natural. Es importante frotar con el pincel en forma circular, siguiendo la forma de la llanta. Para concluir se aplica un lavado en sombra natural con un poco de verde oliva que afecte al círculo central y un suave toque de beige a pincel seco que resalte la forma de las tuercas.
Aunque las cadenas suelen plantear dudas, en realidad son bastante fáciles de pintar: en este caso nos encontramos con un tipo mixto, con metal y taco de goma. El primer paso consiste en dar una mano de sombra tostada de acrílico de aerógrafo; después, con negro de Film Color, pintamos todos los tacos: no es necesario hacerlo uno a uno, se hacen con un trazo seguido, pues como tienen bastante relieve sólo se manchan los tacos en sí y nada más.

A continuación preparamos una mezcla de caoba y sombra tostada, dando una aguada con el color como sale del tarro, cubriendo las partes metálicas y dejando secar convenientemente. Terminamos con una aplicación de beige a pincel seco, aunque también puede utilizarse un gris metálico según sea el terreno donde situemos el vehículo.
Las cajas de munición y bidones de gasolina tienen el mismo color general que el carro, por lo que procuraremos hacerlo variado añadiendo muy poco de negro al blanco y verde y amarillo cuando se prepare el tono claro de verde al aplicar el pincel seco.
Los cajones de madera están pintados en amarillo y una aguada de sombra natural, dando pincel seco con beige y un poco de amarillo.

Los elementos más característicos de estos vehículos eran los numerosos letreros y mascotas pintados por todo el carro, para lo cual podemos inventarnos cualquier letrero que nos parezca oportuno y añadir personajes de dibujos animados, cómics o series de TV. siempre teniendo en cuenta que tienen que haber aparecido como mucho en el año 1972.

DETALLADO Y ARMADO

Hay algunas maquetas que son un reto para el modelista al confluir varios factores de interés, y el Sheridan es uno de estos casos al ser un modelo muy poco visto, al que el modelista debe aportar mucho de sí para mejorarlo considerablemente. Las piezas a detallar son de fácil construcción, más teniendo en cuenta la gran cantidad de material que Evergreen oferta, por lo que la tarea es agradable y la pieza, una vez terminada, es muy satisfactoria, una de las que producen en el modelista esa sensación de haber hecho bastante más que un correcto montaje.
En cuanto a la documentación, hemos empleado dos publicaciones, ambas editadas por Squadron Signal Publications: Armor in Vietnam por Jim Nesko y M-551 Sheridan, del mismo autor.
Es conveniente dividir la labor a realizar en partes:
torre, casco, sistema de suspensión, etc. Comenzamos por la torre, en donde lo primero a reformar es el conjunto que forma la escotilla móvil con periscopio y el anillo que los cubre, que tiene forma de decágono en la parte exterior y circular en la interior, aunque es excesivamente grueso, hay que realizarlo en plástico de tres décimas. Para ello, primero se prepara un círculo con el diámetro exterior, trazando los radios para conseguir los diez lados que se cortan con cuchilla; después se secciona el interior con un compás de corte, rebajando los bordes exteriores con lija, y también se añaden una serie de gruesos remaches. Sobre este primer anillo hay que colocar otro que soporte las compuertas de la escotilla, algo más pequeño, que se realiza en plástico del mismo grosor y lleva unas orejas donde se anclan las puertas, el soporte de estas se hace con unas secciones de tubo e hilo de cobre para el muelle, que se consigue enrollando el metal sobre un clavo o alfiler del diámetro adecuado. Finalmente se completa esta parte con pequeñas piezas realizadas con tiras de plástico. La ametralladora de 12,7 está rodeada de una protección adicional que se diseñó para Vietnam después de haberse utilizado, durante algún período de tiempo, la misma empleada para el M-113 ACAV. Compuesta por una serie de planchas anguladas y rectas, éstas se realizan en lámina de plástico de 0,4 mm, detallando asas y cierres con hilo de cobre. La ametralladora es un kit de resma y fotograbado de Verlinden.
La escotilla secundaria, situada en el lado izquierdo de la torre, se mejora realizando unas bisagras nuevas con tira de plástico cortado e hilo de cobre para el eje y el asa. También se modifican los periscopios detallándolos convenientemente, y se prepara una toma de corriente para el faro infrarrojo. En el techo hay que añadir ocho pivotes gruesos, cuya disposición se aprecia en las fotos.
Otro elemento importante es la gran canasta portabultos, de construcción improvisada en el mismo frente, que consta de una serie de largueros que sirven de soporte para una malla metálica, la cual cubre toda la parte trasera y un poco del lateral izquierdo. Su realización se efectúa con tira de Evergreen y malla de Verlinden.
Otro elemento muy característico es el foco infrarrojo, que es necesario realizar a partir de un kit de resma de Verlinden, concretamente el dedicado al M-60. Las formas de los laterales en el kit son cuadradas, teniendo que hacerlas octogonales. Para ello se elimina resma con una lima y se termina con papel de lija pegado a una tabla. Al realizar las rebajas ven de soporte para una malla metálica, la cual cubre toda la parte trasera y un poco del lateral izquierdo. Su realización se efectúa con tira de Evergreen y malla de Verlinden.
Otro elemento muy característico es el foco infrarrojo, que es necesario realizar a partir de un kit de resma de Verlinden, concretamente el dedicado al M-60. Las formas de los laterales en el kit son cuadradas, teniendo que hacerlas octogonales. Para ello se elimina resma con una lima y se termina con papel de lija pegado a una tabla. Al realizar las rebajas exhaustivo proceso de superdetallado, comenzando por la parte trasera donde taparemos las aberturas de ventilación laterales con unas piezas de plástico de dos o tres décimas, y reconstruiremos también las bisagras, aunque en el resto de las rejillas de ventilación se eliminan éstas y las asas realizando otras más correctas con tira de plástico conformándola según sea su forma; no obstante, las asas también se hacen con alambre de cobre. La plancha inclinada superior se detalla con varias tiras finas de plástico, reconstruyendo los pilotos, asas y enganches para las herramientas con lámina fina de latón, hilo de cobre y láminas de plástico de diferentes grosores. En la confluencia de la plancha superior con la inferior hay una pletina con unas acanaladuras que se imitan cortando y haciendo incisiones con la cuchilla para conseguir los huecos.
El frontal del carro en su parte inferior lleva una plancha de plástico con unos huecos para tuercas. Los protectores de los ejes de las ruedas de retorno, los quitabarros y los enganches para los cables de remolque se hacen con lámina y varilla de plástico, mientras que las tuercas se toman del kit de Verlinden realizado en resma. También de este material son los faros que pertenecen al kit del M60, anteriormente referenciado; sus protectores se han reconstruido en cobre añadiendo alguna pequeña pieza de latón.
Los laterales del casco precisan de una reconstrucción de las formas que representan el equipo de vadeo, para lo cual se añaden tiras largas de plástico, al tiempo que se realiza un orificio situado en el latera! derecho y una caja de registro en ambos laterales. Una modificación importante consiste en rectificar la última abrazadera del dispositivo de vadeo, que en la maqueta aparece vertical cuando ha de estar inclinada y formando ángulo recto, pero con respecto a la plancha inclinada trasera; se elimina de! kit y se reconstruye con lámina de estaño. También con este material se puede hacer que alguna de estas abrazaderas aparezca en posición caída para simular que está abierta. Por último, es necesario añadir toda la fila de remaches que recorren los laterales que, bien se hacen con la plancha especial de fotograbado de Todo Modelismo destinada a este fin, obteniendo los remaches, recortando lo y pegándolos o bien con sacabocados fino o, en última instancia, cortando pequeñas rodajas de varilla de plástico Evergreen de las más finas, suavizando los perfiles con estropajo tipo Scotch Brite o de acero, después de haber sido pegados en su lugar.

CUADRO DE COLORES

Base: Tamiya acrílico: XF-62 Olive Drab
Fundidos y lavados: Vallejo aerografía: 816 verde oliva. 817 ocre, 821 sombra tostada, 824 negro
Pincel seco: Los mismos colores de los fundidos más 823 blanco 

Kubelwagen

Kubelwagen

Probablemente uno de los vehículos más fácilmente reconocible, que estuvieron en servicio en la Wehrmacht, fue el Volkswagen modelo 82 Kubelwagen.

Su característica forma acojonada no presenta dificultades por su identificación en fotografías de guerra, programas de televisión y películas de cine, donde algunos de los vehículos conservados y restaurados aún pueden verse emitiendo el repiqueteo inconfundible del motor Volkswagen refrigerado por aire.
El Kubelwagen fue progresivamente puesto en producción en 1940, prolongándose hasta el final de la gue rra; de hecho fueron empleados por las fuerzas de ocupación mucho después de acabada la contienda en Europa. No está cuantificado con exactitud el número de Kubels que se produjeron, pero se estima que se construyeron de 52.000 a 55.000 unidades.
Diseñado por el profesor Ferdinand Porsche, el Kubelwagen era en realidad una evolución de su primitivo Porsche modelo 62, el cual se consideraba para ser el prototipo del Kubel. Configurado como un todo terreno ligero, con tracción y motor traseros, éste era un boxer tetracilíndrico refrigerado por aire de 985 cc, que más adelante se elevaría a 1.131 cc, siendo el embrague su punto débil que, agravado por las duras condiciones de campaña, no le permitían durar mucho. No debemos olvidar que todo el conjunto chasis-motor estaba basado en el modelo civil y éste tenía sus limitaciones.
El Kubelwagen sirvió con la Wehrmacht y las SS en todos los frentes, siendo sometido a toda clase de condiciones climáticas, aun cuando éste presentaba numerosos fallos y averías mecánicas, sobre todo en la campaña de África norte, provocadas por la arena, para la que se desarrolló y adaptó unas ruedas especiales. mostrando una capacidad insospechada para vadear terrenos fangosos y pantanosos. con tal éxito que también se emplearon en el frente del Este.

PINTURA

La pintura fue realizada con esmalte Xtra Color, aplicando una capa base en X-509 RAL 7027 Africa Korps Sand-Grey, para posteriormente, desde el doble de la distancia, pulverizar una fina capa de F-Iumbrol Light Sand con el fin de fin de acentuar luces y sombras. Acto seguido dejaremos secar perfectamente toda la pintura, pues lo exige el posterior lavado, el cual lo realizamos con negro mate mezclado con un poco de óleo siena tostada; hay que recordar que lo que tratamos de lograr es el aspecto de desgaste y suciedad y ésta se produce y acumula en salientes y recovecos, imitándola con el lavado y el pincel seco, éste con Light Sand y Khaki Drill. Los neumáticos se pintaron en negro mate con un pincel seco en Dark Grey más Dark Earth. Podéis ver que la técnica de pintura es lo suficientemente conocida por todos y no tiene objeto estenderse más sobre el tema.

LA MAQUETA

Son precisamente las ruedas el mayor obstáculo a sortear, pues se ha optado por hacer un Kubelwagen del Afrika-Korps y Rusia dotado de las ruedas balón Continental 690-200.
La maqueta de Verlinden a escala 1/15 es excelente, ya que aunque presenta pequeños fallos y desajustes, sobre todo en los fotograbados, es tal la calidad y ejecución de las piezas en resma que montarla es una delicia.

Es recomendable proveerse de un minitaladro y acoplarle una sierra de corte circular, lo que nos facilitará considerablemente el proceso de liberación de las piezas de su correspondiente soporte; asimismo aconsejamos el uso de una mascarilla antipolvo, pues es notable el que produce la limpieza de las piezas, sobre todo si la realizamos con un disco de lija montado en el minitaladro.
La primera fase será conformar lo que será la carrocería, en donde los fotograbados se mostrarán claramente «morosos», ya que al darles la forma cóncava necesaria, estos no ajus tan con los laterales e interior de la carrocería; nada que no podamos solventar con un poco de plástico y masilla. También tendremos opción a abrir las puertas que queramos, aunque hemos preferido abrir las delanteras, rompiendo un poco el aspecto de caja que tiene el coche (no en vano Kubelwagen significa literalmente «coche cajón»). Las únicas rectificaciones realizadas aquí serán la sustitución de los vierteaguas por otros de menor diámetro y la transformación de la base en el panel delantero por otro triangular  A continuación procederemos a colocar las aletas de cada rueda, en donde modificamos las traseras acortándolas, ya que la mayoría de la documentación gráfica de Kubels en el desierto o Rusia nos muestra que en las primitivas versiones éstas eran más cortas; además les añadimos a todas ligeros golpes para acentuar el aspecto usado del vehículo. El resto de las piezas no tienen mayor complicación. Es preferible montar los elementos del interior aparte para facilitar la base de pintura.
El motor viene profusamente detallado, no así las instrucciones que no precisan correctamente la ubicación de sus elementos. Comenzaremos por los cilindros, colocando los que están a la derecha ligeramente más adelantados, añadiéndoles los empujadores de los balancines: después montaremos las carcasas de los cilindros, a las que habremos previamente afinado un poco con una fresa para conseguir un buen acople. Sobre ellas el ventilador de la refrigeración forzada, pieza que viene sobredimensionada, por lo que tendremos que rectificarla hasta que se ajuste con la parte central de las carcasas; en consecuencia acortaremos la dinamo hasta que quede alineada con el volante del cigüeñal. El resto de los elementos se colocan sin que haya mayores complicaciones, por lo que terminaremos realizando los tubos y cableado del motor.
En la siguiente fase procederemos a montar las suspensiones, que ajustaremos perfectamente en previsión de un defectuoso asentamiento de las ruedas con el terreno. Ciertas piezas de la protección delantera puede presentar alguna dificultad para conformar sus dobleces. Este problema se puede solventar haciendo la forma a realizar y su negativo en un plástico de 2 mm e intercalando y ajustando el fotograbado entre ambas, con lo que podréis hacer un sencillo y efectivo estampado con un resultado difícil de conseguir con métodos tradicionales.

Finalmente colocaremos todos los elementos exteriores poniendo especial cuidado en ajustar todas las piezas, en particular los faros, observando sus simetrías. El parabrisas requiere especial atención, pues tendremos que sustituir sus soportes, demasiado pequeños, por otros más grandes. El foco de luz individual, situado en el lateral derecho, se realizó a scratch por medio de fotografías; dicho foco no estaba normalizado en todos los Kubels, ya que a medida que avanzaba el conflicto se fueron simplificando elementos por considerarse demasiado lujosos.
La capota y su armazón vienen realizados en resma y fotograbado respectivamente, siendo la pieza de resma poco satisfactoria por estar muy escasa de tela. Tendremos que agrandarla con lámina de estaño y epoxy putty, dejando unas aberturas donde se introducirán los soportes de ésta; el resto de los elementos externos se hicieron a scratch, pues son propios de las versiones para el desierto, y la estepa rusa, destacando la realización de las ruedas balón y jerry cans. Las ruedas se modelaron partiendo de un bloque de 15 mm de ancho por 44 mm de diámetro, formado éste por láminas de plasticard de 2 mm pegadas con pegamento líquido. Dicho bloque se torneó, añadiéndole el resto de los elementos. Posteriormente se sacó molde de toda la pieza con silicona RTV y se procedió a sacar las copias necesarias, obrándose de igual modo con los jerry-cans, confeccionados con plasticard; los armazones de éstos se realizaron con tiras de Evergreen curva as con ayuda de calor.
Estas son básicamente las dos únicas modificaciones necesarias para realizar un Kubel del Afrika-Korps; el resto es válido para cualquier teatro de operaciones y es indispensable para toda versión o modificación que emprendamos con una buena documentación gráfica, pues si no corremos el riesgo de mezclar versiones, etc.