T-72 M2
De
todos los carros rusos modernos, el más conocido es el T-72, a su pequeño
tamaño y relativa simplicidad se une su extraordinaria potencia de fuego.
PINTURA T-72 M2
El T-72M2 suele ir pintado de color verde en su
totalidad, aunque algunos ejemplares destinados en cuarteles de la antigua
Alemania oriental fueron camuflados con grandes manchas transversales de color
tierra. Ahora también, en algunos regimientos de Moscú, se utiliza un camuflaje
con tierra clara y negro.
El color base utilizado es el Russian Tank Green (X81 1), de Xtra Color. El
Acabado de estas pinturas es brillo, por lo que antes de aplicarlo sustituimos
el disolvente original por otro de tipo nitrocelulósico, consiguiendo un
acabado mate del esmalte. Para subir el color, con la técnica de pincel seco
utilizamos el M-105, de Humbrol, y para el color tierra del camuflaje hemos
utilizado el M-94, de Humbrol, subiendo el tono con el MC-25, de la misma
marca. La zona del tubo de escape se ha ensuciado con color negro mate,
aplicado con aerógrafo. Los números tácticos pertenecen a la hora de
transferibles que posee Verlinden para vehículos rusos.
El T-72B ruso siempre ha ido de color verde en su
totalidad. En otros ejércitos, como el argelino, existen ejemplares camuflados.
El color elegido es el mismo que para el otro kit:
Russian Tank Green y el M-105 para subir el tono. Los números tácticos también
pertenecen a los transferibles de Verlinden, aunque dichos números se repiten
en tres ocasiones. Los pequeños faldones van en negro mate. El ensuciado del
carro se ha hecho a aerógrafo con color XF59, de Tamiya.
Como obra de consulta resulta imprescindible el libro T-72.de Steven J.Zaloga. Concord, 1992.
T-72
M1
Después de examinar el kit y comprobar que en el
glacis viene moldeada una plancha de blindaje adicional, la elección de la
versión a realizar se reduce tan sólo a dos países: Irak y Finlandia. Los demás
usuarios del T72M1. como Checoslovaquia. Rusia o la que fue la República
Democrática Alemana, no incorporan en dicha versión el mencionado blindaje.
Creemos que el modelo finlandés es el mejor, debido a las pequeñas
modificaciones que incorpora y a su llamativo camuflaje de tipo «splinter».
Para detallar el modelo contaremos además con el kit de Verlinden en resma y
fotograbados, que sirve para reproducir el motor.
El primer paso consiste en un detallado general de la maqueta, contando como
referencia con el reportaje gráfico del T-72 iraquí, aparecido en el número
anterior de Todo Modelismo. Por lo que podemos observar, hay que
reconstruir todo el sistema de lanzadores fumígenos, realizando sus tubos con
varilla flexible de Ver- linden y los tapones y soportes con plasticard fino.
Las conducciones eléctricas están hechas con hilo de cobre. También deben
mejorarse los soportes de luces y faros. Un error a corregir es el de la
primera tapa situada sobre la parte izquierda, que en la maqueta ha sido puesta
al revés. Copiamos dicha tapa mediante un molde de silicona y realizamos una
copia de la misma en resina, colocándola de nuevo en posición correcta. La tapa
original se elimina con una fresa esférica acoplada al minitaladro.
Algunos detalles exclusivos de la versión finlandesa consisten en las luces
intermitentes de los guardabarros y el extintor colocado en la parte posterior
de la torreta. Los intermitentes pueden obtenerse del T-72M2 de Dragon, puesto
que sobran, ya que dicha versión no los lleva. Tan sólo hay que añadir los
cables eléctricos con hilo de cobre. El extintor está construido con tubo de plástico
de Contrail de 3 mm
de diámetro y sus pequeños accesorios con plasticard, lámina de cobre y
tubo flexible. Con estas modificaciones dejamos listo el modelo para acoplar el
kit de Verlinden, aunque habremos tenido antes la precaución de no ensamblar la
parte superior de la barcaza (pieza C1) con la inferior, permitiéndonos
trabajar con comodidad el acceso del motor.
El kit «T-72M2 Update Set» de Verlinden incluye piezas de resma y una plancha
de metal fotograbado, aunque algunos de sus elementos resultan inservibles. El
sistema para detallar las cajas de la torreta resulta increíblemente
complicado, cuando lo más lógico hubiese sido incluir un par de piezas en resma
que nos habrían ahorrado gran cantidad de trabajo. El cañón de 125 mm también se permite
algún fallo, puesto que falta una brida, por lo que utilizamos el original de
la maqueta. La compuerta de acceso al motor es 4 mm más corta, decidiendo
construirla nosotros mismos. Si dicha compuerta se deja móvil, habrá que hacer
lo mismo con la caja posterior de la torreta, igual que en el modelo real,
porque de lo contrario tropezaría con ésta al intentar abrirla.
Para que la caja de la torreta sea abatible, tenemos que fabricar unas bisagras
nuevas partiendo de las A-9. Las partes de unión se eliminan cortándolas por la
mitad en su punto de giro, reconstruyendo la mitad eliminada con plasticard de 0.5 mm. En la otra mitad de
las bisagras realizamos una hendidura de 0.5 mm para encajar la anterior y taladramos
las dos con una broca de 0.3 mm,
haciendo su eje con alambre del mismo diámetro. En los laterales de la caja se
añaden unas pequeñas piezas de plasticard.
La compuerta del motor se recorta sobre la pieza de
la maqueta, cuidando de no dañar la zona abultada que más tarde volveremos a
utilizar. Con plasticard recortamos una pieza con las medidas exactas de
la parte eliminada, realizando un taladro rectangular para insertarla en el
abultamiento antes mencionado. Las bisagras de la compuerta se elaboran de
forma parecida a las de la caja, utilizando como eje una varilla de 1 mm de diámetro y un poco de
alambre. En el interior del compartimiento del motor hay que hacer una serie de
rectificaciones. La primera consiste en la pared cercana a la torreta, que es
de forma quebrada en vez de recta. En dicha zona también hay un depósito que el
kit omite. En los cilindros añadimos una ingente cantidad de pequeños cables,
conducciones y bridas, reproducidos con cable metálico de diferentes grosores y
lámina de cobre.
PINTURA
El camuflaje geométrico utilizado por los T-72M1
finlandeses utiliza tres tonos básicos, que se han reproducido con esmaltes de
Humbrol: negro mate Nº 33, verde oscuro Nº 108 y caqui obtenido al mezclar un
70 por 100 de Kaki Drili HM-8 con un 30 por 100 de gris verde HD-1. Estos
colores están aplicados de claro a oscuro con aerógrafo, consiguiendo los
bordes del camuflaje con plantillas de cartulina.
Las paredes interiores del motor son de color gris claro Nº 129, mientras que
el depósito es rojo ladrillo Nº 107. La mayoría de las conducciones van
decoradas en plata, aunque algunas pueden ser azules, amarillas y grises. El
resto de los pequeños detalles puede ir pintado en naranja, amarillo y negro.
La trampilla posterior para eyectar los casquillos de los proyectiles es de
color amarillo con franjas negras; los intermitentes delanteros son naranjas y
los traseros rojos. El cañón porta seis finas tiras de color aluminio. Una vez
terminada 1 la decoración general del modelo, aplicamos amarillo desierto XF-59
de Tamiya para ensuciar las zonas de rodadura. La numeración e insignias
provienen de las calcomanías sobrantes, incluidas en los kits del T-72 y del
BMP que fabrica Dragon.
T-72 M2 Detallado
El kit de DML/Dragon es muy bueno y su relación
calidad/precio, excelente. Un buen detalle es traer dos tipos diferentes de
ruedas, aunque, por supuesto, el modelo no está ausente de fallos. Estos son,
por ejemplo, que el cañón tiene sobredimensionado su diámetro y que la parrilla
de los filtros del motor tiene una configuración incorrecta; no obstante, el
defecto más grande es la inclinación demasiado vertical de la parte inferior
del glacis. Esto se puede solucionar lijando la parte inferior de dicha zona
hasta conseguir su típica figura “afilada”. Esta operación debe hacerse antes
de montar cualquier pieza en esta zona, como la pala delantera (B5), fijación
del barre- minas (D13 y D14) o ejes delanteros (D8). La siguiente operación es
eliminar las dos pequeñas rejillas de la parte izquierda, justo atrás del carro
(B30), y construir otra nueva hueca con plástico y rejilla metálica.
A lo largo de los faldones laterales faltan gran cantidad de remaches, y
además, su borde exterior resulta demasiado vivo, cuando en realidad es
redondeado, así que, primero corregimos con lija el borde y más tarde añadimos
los remaches.
Otro punto muy necesitado de detallar es el montaje de la ametralladora NSVT,
de 12,7 mm.
Se le han añadido piezas de plástico y cables hechos con hilo de cobre. Las
cajas de munición de la ametralladora son demasiado pequeñas y han sido sustituidas
por otras nuevas de resma, de la marca A. E. F. Desing.
Además de todas estas correcciones, súper detallamos
los faros, enganches, visores, soporte de botes fumígenos, fijación de las
cajas, etc.
Una vez montada la maqueta llegamos a la fase de pintura. El modelo T-72M2 sólo
es usado por las fuerzas soviéticas (ahora fuerzas armadas de la CEI), por lo
que no podremos decorarlo como si perteneciera a otro ejército. Si queremos
reproducir el modelo del ejército iraquí, tendríamos que partir del kit de
Italeri/Dragon T72G/M.
T-72
B
El
T-72B es una conversión del T-72M1, de Tamiya. La maqueta japonesa, que incluye
fotograbados, es absolutamente fantástica, con una calidad y fidelidad
asombrosa, aunque también es cierto que su precio es muy elevado.
En este artículo no vamos a describir el detallado del T-72 M1, pues será
relatado en nuestro próximo número; lo que haremos ahora será mostrar cómo
convertir el modelo Ml en un carro del tipo “B”.
Las principales diferencias son tres. La primera es la ausencia de faldones
laterales, lo que hace visible todo el sistema de rodaje, detallado a la
perfección en la maqueta. En lugar de los faldones hay unas pequeñas piezas
curvadas que fabricamos con plástico fino de 0,3 mm de espesor y doblamos
con unas pinzas para darles forma. A lo largo del lateral va una pequeña tira
de plástico con gran cantidad de remaches en ambos lados. Los remaches los
podemos obtener de los faldones desechados del kit original.
La segunda gran diferencia con respecto al modelo B es que éste no monta la
plancha de blindaje adicional en el glacis del carro. Para eliminarla
utilizamos una fresa esférica (antes de montar cualquier pieza en esta zona).
Esta operación hay que hacerla con el debido cuidado, pues corremos el peligro
de dañar zonas cercanas, como el frontal de los guardabarros. Con lija y putty
corregimos los defectos al realizar el desbastado y montamos todas las
piezas que van en este lugar (faros, chapa en Y, etc...). Debajo del periscopio
del conductor hay que añadir tres pequeñas tiras de plástico estirado.
La última y gran diferencia es la torreta, pues en el modelo B es más pequeña e
inclinada en su parte frontal. Para solucionarlo tenemos que rebajar la zona
frontal de ambos lados, bien con una fresa o con una lija gruesa y muy
abrasiva. Antes hemos reforzado estas zonas añadiendo Milliput en el interior
de las paredes pegado con cianoacrilato, pues debemos desbastar hasta que
logremos ver la pasta que fue agregada por dentro. Otra diferencia notable es
el visor montado a la derecha de la torreta, que fue eliminado en las versiones
posteriores; está fabricado en su totalidad con lámina de plástico y alguna
pequeña pieza de hoja de cobre. También el visor izquierdo es ligeramente más
grande. Por último, existe en la caja trasera de la torreta una pequeña puerta
que debe ser eliminada, pues es para guardar botes fumígenos que el modelo no
lleva.
Además de todas estas modificaciones para convertirlo al prototipo B, el modelo
tiene un buen súper detallado en todas sus conducciones, cables, faros,
herrajes, etc... Otro detalle consiste en instalar las cintas de sujeción para
los bidones suplementarios de combustible, pero sin añadir estos, dando una
apariencia curiosa al modelo. Las cintas son de láminas de cobre, pero esta modificación
se ha hecho después de pintarlo, ya que son muy frágiles y al manipularlas ara
la operación se pueden romper.
