PANZER IV Ausf. G
La pintura de los carros
en camuflaje invernal siempre ha supuesto un reto para los modelistas dada la dificultad de
obtener un resultado convincente.
El problema principal reside en determinar el grado
de deterioro a que someteremos el vehículo, dado que hay muchos factores a
tener en cuenta. En la época en que se sitúa el carro, invierno del 43 al 44,
el sistema de distribución de pintura estaba relativamente normalizado,
empleándose la habitual pasta susceptible de disolverse con agua o gasolina. En
el primer caso, la persistencia de la misma era limitada, des- gastándose
rápidamente, en el segundo. aseguraba mayor durabilidad. pero en cualquier caso
las inclemencias invernales actuaban de forma progresiva y a medida que
diversos golpes. roces, metralla, pisotones.
etc., iban desgastando el blanco aparecía el color base que normalmente era de tierra oscura combinada con verde o marrón ladrillo. Cuando el deterioro también alcanzaba estas capas, incluida la imprimación, aparecía el metal desnudo que rápidamente se oxidaba. Todos estos agentes hay que tenerlos en cuenta a la hora de pintar el vehículo.
Para acercarnos lo más posible a [a imagen que muestran las fotos de época. utilizamos un sistema basado en la técnica de pintura al óleo.
etc., iban desgastando el blanco aparecía el color base que normalmente era de tierra oscura combinada con verde o marrón ladrillo. Cuando el deterioro también alcanzaba estas capas, incluida la imprimación, aparecía el metal desnudo que rápidamente se oxidaba. Todos estos agentes hay que tenerlos en cuenta a la hora de pintar el vehículo.
Para acercarnos lo más posible a [a imagen que muestran las fotos de época. utilizamos un sistema basado en la técnica de pintura al óleo.
PINTURA
BASE
El primer paso consiste en dar una imprimación
general en blanco con pintura acrilica: Gunze Sangyo. Tamiya. Flumbrol. etc. Es
preferible aplicar tres o cuatro capas finas disueltas, que no produzcan
granulados. A continuación sombreamos con gris suave todos los relieves,
dibujos, remaches, etc., así como las zonas donde se producirán desgastes. Una
vez bien sombreado se esperarán al menos 48 horas antes de seguir, con el fin
de que el acrílico esté bien seco y en su máxima tensión, también se puede
hacer con esmaltes, pero el periodo de secado hade ser superior.
Los colores al óleo de Titán que utilizaremos son: tierra, sombra natural ocre amarillo rojizo, tierra siena tostada, blanco de zinc, negro marfil y verde vejiga. En la realización es fundamental tener la precaución de utilizar muy poca pintura, operando por sectores y en pequeñas superficies. Una vez depositados los colores comenzamos con tierra sombra natural, primero se humedece el pincel en aguarrás, se disuelve la pintura y se toma un poco. que se distribuye en la zona elegida, tanto alrededor de los relieves como en los bajos relieves al depositar el color si este tiene la cantidad adecuada de disolvente observaremos como fluye por las ranuras y rodea los relieves, no obstante los bordes de las manchas resultan muy duros y el tono general muy oscuro. Procederemos a limpiar el pincel y tomar aguarrás limpio en poca cantidad aplicando el pincel, de fuera adentro para ir disolviendo la mancha y suavizando el color.
Es importante operar por pequeñas zonas y procurar no insistir excesivamente en un punto, dado que corremos el riesgo de levantar la pintura. Con este procedimiento se consigue un sombreado suave general. El siguiente paso consiste en la realización de desgastes que se pueden hacer de igual modo, pero variando el color, ahora con verde vejiga o con ocre amarillo rojizo, También se emplea una mezcla de negro y blanco para imitar las manchas de aceite o grasa sobre la cubierta del motor.
Los colores al óleo de Titán que utilizaremos son: tierra, sombra natural ocre amarillo rojizo, tierra siena tostada, blanco de zinc, negro marfil y verde vejiga. En la realización es fundamental tener la precaución de utilizar muy poca pintura, operando por sectores y en pequeñas superficies. Una vez depositados los colores comenzamos con tierra sombra natural, primero se humedece el pincel en aguarrás, se disuelve la pintura y se toma un poco. que se distribuye en la zona elegida, tanto alrededor de los relieves como en los bajos relieves al depositar el color si este tiene la cantidad adecuada de disolvente observaremos como fluye por las ranuras y rodea los relieves, no obstante los bordes de las manchas resultan muy duros y el tono general muy oscuro. Procederemos a limpiar el pincel y tomar aguarrás limpio en poca cantidad aplicando el pincel, de fuera adentro para ir disolviendo la mancha y suavizando el color.
Es importante operar por pequeñas zonas y procurar no insistir excesivamente en un punto, dado que corremos el riesgo de levantar la pintura. Con este procedimiento se consigue un sombreado suave general. El siguiente paso consiste en la realización de desgastes que se pueden hacer de igual modo, pero variando el color, ahora con verde vejiga o con ocre amarillo rojizo, También se emplea una mezcla de negro y blanco para imitar las manchas de aceite o grasa sobre la cubierta del motor.
Para conseguir unas manchas suaves se procede de la
forma siguiente:
con la punta del pincel se toman pequeñas porciones de color, puede ser ocre amarillo y verde vejiga, que se deposita en forma de puntitos en la zona deseada, después siguiendo el mismo sistema de disolver con aguarrás limpio se funden y difuminan. El tamaño y la forma de las manchas ha de ser irregular, procurando que no se origine monotonía, por lo general en las planchas verticales se producen en forma de chorreones y en las horizontales en formas más expandidas. Una vez concluidas las manchas y chorreones se aplica un tratamiento de pincel seco con acrílico blanco que resalta los perfiles y unifica el color, en las partes que decidamos que ha desaparecido el color blanco podemos imitar un óxido reciente, aplicando un poco de tierra sombra y sobre ella ocre amarillo rojizo, fundiéndolos entre sí.
con la punta del pincel se toman pequeñas porciones de color, puede ser ocre amarillo y verde vejiga, que se deposita en forma de puntitos en la zona deseada, después siguiendo el mismo sistema de disolver con aguarrás limpio se funden y difuminan. El tamaño y la forma de las manchas ha de ser irregular, procurando que no se origine monotonía, por lo general en las planchas verticales se producen en forma de chorreones y en las horizontales en formas más expandidas. Una vez concluidas las manchas y chorreones se aplica un tratamiento de pincel seco con acrílico blanco que resalta los perfiles y unifica el color, en las partes que decidamos que ha desaparecido el color blanco podemos imitar un óxido reciente, aplicando un poco de tierra sombra y sobre ella ocre amarillo rojizo, fundiéndolos entre sí.
Es una pieza que resulta muy estética en estado
oxido. Para lograrlo
pintamos toda la pieza con tierra sombra tostada, dejándola secar al menos 24 horas, después aplicamos un naranja de forma irregular y fundiéndolo en partes con tierra sombra. Finalmente obtendremos luces con ocre amarillo rojizo aclarado por mezcla sobre la pieza, también de forma irregular.
pintamos toda la pieza con tierra sombra tostada, dejándola secar al menos 24 horas, después aplicamos un naranja de forma irregular y fundiéndolo en partes con tierra sombra. Finalmente obtendremos luces con ocre amarillo rojizo aclarado por mezcla sobre la pieza, también de forma irregular.
ENSUCIADO
DE WS BAJOS
Tanto la parte frontal, trasera y laterales deben
tener un ensuciamiento extra realizado con lavados de tierra sombra natura],
oscureciendo más según se acerque al suelo. Los bajos laterales necesitan de
una concentración mayor de barro apelmazado, es adecuado utilizar acrílicos
Model Color. Comenzamos con 941 sombra tostada, lo aplicamos con un pincel
plano y picando el color con toques verticales, sobre este color añadimos 984
marrón mate texturando con el mismo sistema a continuación con un tono más
claro 981 marrón naranja matizamos las manchas por zonas, finalmente con blanco
aclaramos los espacios existentes entre cada grupo de ruedas del tren.
TREN
DE RODAJE
Las ruedas de este vehículo son pesadísimas de
pintar dado que ¡as orugas ya estaban montadas por necesidad de ajustar las
cadenas, la llanta no plantea dificultad pues se pintan al óleo con los colores
tierra sombra tostada y ocre amarillo rojizo, siguiendo el sistema de lavado y
pincel seco con blanco. El problema importante reside en la cubierta de goma,
para solucionarlo se ha empleado el siguiente sistema: humedecer con aguarrás
la parte de goma, tomar una porción de negro mezclado con aguarrás aplicándolo
con toques alrededor de la llanta, si la dilución es l adecuada comprobaremos
que el color se expande y cubre hasta el borde sin manchar la llanta, si no
cubre bien se repite la operación con el negro menos disuelto. Concluida esta
operación se deja secar 24 o 48 horas y se termina retocando con lavados de
acrílico marrón chocolate y si es necesario con algo de gris oscuro. El toque
final lo daremos con gris metal aplicado a los dientes de la rueda tractora y
en la zona de contacto de la rueda de retorno.
ORUGAS
Muestran un fuerte oxidado producto de la nieve y el
agua al derretirse ésta. Se nos planteaba el mismo problema que con las ruedas,
lo solucionamos de forma similar, aplicando el color al óleo con lavados de
tierra sombra natural, tierra siena tostada y ocre amarillo rojizo, al
aplicarlos líquidos se funden entre si fácilmente, obteniendo riqueza tonal.
Una vez cubierta toda la oruga, tarea pesada donde la haya, sobre todo en el
cuidado que se ha de tener para no manchar el resto, se deja secar unas 24
horas, aplicando entonces gris metal de Tamiya de rotulador dado con un pincel
plano y a pincel seco procurando que sólo se cubran los dientes de las orugas y
el nervio de los Ostketten, en cualquier caso siempre pueden retocarse con
pintura acrílica marrón mate. Las orugas de repuesto de la parte frontal que no
tiene pintura están completamente oxidadas, sin que sea metal alguno.
En los vehículos se produce la rápida desaparición
de la pintura en las zonas sometidas a un roce continuo tales como: portezuelas
de acero, trampillas, cúpula del comandante, asas, herramientas, etc., quedando
el metal pulido y brillante ligeramente oxidado en zonas menos castigadas,
imitaremos este efecto pintando las partes afectadas con gris oscuro mate acrílico
y después con gris metal de Tamiya rotulador. También puede oxidarse
parcialmente con lavados de ocre amarillo rojizo, sobre todo en los
descascarillados de las herramientas.
NUMERALES
E INSIGNIAS
Realizados en esta ocasión con plantillas de
fotograbado que vienen presentados en una plancha que hay que cortar en letras
individuales. Una vez elegidos los dígitos se colocan sobre un papel con las
dimensiones del lugar donde se irán a colocar calculando la separación, y
dibujándolas. Una vez comprobada su buena disposición se sujetan al carro con
cinta adhesiva 14
se tapa la zona que deseamos no sea afectada por la pintura, se pinta en
negro con aerógrafo letra por letra, colocándolas siguiendo la referencia del
papel. el resultado es excelente excepto cuando algún relieve como tornillos o
piezas que levantan ligeramente la plantilla. produciendo un efecto difuso que
por otro lado también puede observarse en los vehiculos originales. Terminados
los letreros y rótulos se barniza toda la maqueta en mate, en este caso
utilizamos Marahu.
La figura del soldado es de resma de la marca Cronwell, ligeramente adaptada para que encaje en la portezuela lateral y el comandante es una antigua figura de metal de Ara.
La figura del soldado es de resma de la marca Cronwell, ligeramente adaptada para que encaje en la portezuela lateral y el comandante es una antigua figura de metal de Ara.
DETALLADO
Para realizar el súper detallado con un cierto
orden, será necesario seguir los pasos de las instrucciones de la maqueta, así
evitaremos estar trabajando en
varias zonas al tiempo con lo que perderíamos concentración y olvidaríamos detalles.
El primer paso es el montaje del tren de rodaje, que fijaremos enteramente con pegamento para poder pegar las cadenas cómodamente. La rueda tractora es la única que se reserva para el montaje de las cadenas.
varias zonas al tiempo con lo que perderíamos concentración y olvidaríamos detalles.
El primer paso es el montaje del tren de rodaje, que fijaremos enteramente con pegamento para poder pegar las cadenas cómodamente. La rueda tractora es la única que se reserva para el montaje de las cadenas.
La pieza trasera del chasis tiene que ser
reconstruida por completo, utilizando plasticard y piezas de Academy e halen
para los ejes de las ruedas tensoras traseras. Las tuercas que necesitemos se
extraen de la parte inferior del chasis del carro con una cuchilla.
El tubo de escape también lo realizamos en scratch con tubos de Evergreen, acetato y plasticard, sólo utilizaremos del original las tapas laterales del tubo de la maqueta de Italeri.
El tubo de escape también lo realizamos en scratch con tubos de Evergreen, acetato y plasticard, sólo utilizaremos del original las tapas laterales del tubo de la maqueta de Italeri.
La unidad auxiliar de gases que se encuentra a la
izquierda del silenciador se superdetalla tomando como base la de Italeri, con
lámina de 0,15mm, aguja hipodérmica y acetato.
En la parte superior delantera tan sólo eliminaremos las sujeciones del repuesto de cadena, que se reconstruyen en acetato.
Añadimos con lámina de 0.5mm de plasticard la plancha frontal adicional de blindaje, y con plasticard los ganchos de tracción delanteros que, habremos construido previamente con plasticard, ya que ni los de Italeri ni los de Academy son satisfactorios.
Una vez enmasilladas y lijadas todas las juntas, pasamos al montaje de las cadenas.
Las cadenas con Osketten para la nieve son de Accurate Armour (ref. T03), realizadas en resma. Seguimos las instrucciones que se suministran, primero limpiamos los sobrantes con cuchilla triangular de X-acto, posteriormente lavamos en agua jabonosa las piezas para quitar cualquier resto de silicona o grasa. Después pegamos los segmentos con cianocrilato, cuidando que estén bien alineadas. Cortamos posteriormente el trozo sobrante al compararlas con las de kit de Italen. Antes de pegarlas las enderezamos al máximo, después de calentarlas con un secador.
Primero pegamos la cadena a la rueda tractora. teniendo cuidado que tenga la dirección adecuada. Calentaremos la cadena hasta que se adapte a la forma de la rueda. Ahora se coloca la rueda en el chasis y empezamos a ajustar con la ayuda de un secador de pelo la cadena en todas las zonas que daba tomar forma, enfriándola después con agua para que endurezcan. Dejamos una pequeña holgura de la cadena entre los rodillos superiores para dar un aspecto natural de caída. Para terminar ajustaremos los eslabones de modo que la unión quede debajo de una rueda, así disimularemos la unión.
En la parte superior delantera tan sólo eliminaremos las sujeciones del repuesto de cadena, que se reconstruyen en acetato.
Añadimos con lámina de 0.5mm de plasticard la plancha frontal adicional de blindaje, y con plasticard los ganchos de tracción delanteros que, habremos construido previamente con plasticard, ya que ni los de Italeri ni los de Academy son satisfactorios.
Una vez enmasilladas y lijadas todas las juntas, pasamos al montaje de las cadenas.
Las cadenas con Osketten para la nieve son de Accurate Armour (ref. T03), realizadas en resma. Seguimos las instrucciones que se suministran, primero limpiamos los sobrantes con cuchilla triangular de X-acto, posteriormente lavamos en agua jabonosa las piezas para quitar cualquier resto de silicona o grasa. Después pegamos los segmentos con cianocrilato, cuidando que estén bien alineadas. Cortamos posteriormente el trozo sobrante al compararlas con las de kit de Italen. Antes de pegarlas las enderezamos al máximo, después de calentarlas con un secador.
Primero pegamos la cadena a la rueda tractora. teniendo cuidado que tenga la dirección adecuada. Calentaremos la cadena hasta que se adapte a la forma de la rueda. Ahora se coloca la rueda en el chasis y empezamos a ajustar con la ayuda de un secador de pelo la cadena en todas las zonas que daba tomar forma, enfriándola después con agua para que endurezcan. Dejamos una pequeña holgura de la cadena entre los rodillos superiores para dar un aspecto natural de caída. Para terminar ajustaremos los eslabones de modo que la unión quede debajo de una rueda, así disimularemos la unión.
Ahora nos dedicaremos a la caja superior del chasis,
donde va encastrada a la torreta. Lo primero será eliminar de las escotillas
delanteras las portezuelas para las pistolas de bengalas, después añadiremos
todos los remaches y tornillos que falten con ayuda de la lámina para remaches de
Todo Modetismo.
En la pieza frontal delantera sustituiremosla MG 34 por otra de Tamiya de la
caja de armamento alemán. Además añadiremos el blindaje adicional con
plasticard de 0,5mm
La parte posterior, correspondiente a las tapas del motor, se detallará añadiendo remaches y realizando las asas en alambre de cobre. Algunas bisagras son incorrectas y deberemos reconstruirlas en plasticard. Los cierres de las tapas se eliminan con cuchilla y se sustituyen por la piezas Nº 1 de fotograbado.
Una vez terminada esta fase nos dedicamos a la torreta. Después de pegadas las piezas básicas de la torre, reconstruiremos la pared trasera con lámina de plasticard, enmasillando y lijando donde sea necesario. Una vez terminado esto reproduciremos los hilos de soldadura con un pirograbador.
Lo siguiente será tapar el hueco de la escotilla para bengalas, ya que en este modelo había sido desechada. La unidad de ventilación tenemos que reconstruirla por completo con plasticard.
Las escotillas laterales tienen que ser reproducidas por completo con plasticard y acetato, utilizando tan sólo del original la tapa de la portezuela para pistola y la cubierta blindada del visor. Las asas situadas por encima de las escotillas se combinan por unas realizadas en alambre.
En la pieza frontal delantera sustituiremos
La parte posterior, correspondiente a las tapas del motor, se detallará añadiendo remaches y realizando las asas en alambre de cobre. Algunas bisagras son incorrectas y deberemos reconstruirlas en plasticard. Los cierres de las tapas se eliminan con cuchilla y se sustituyen por la piezas Nº 1 de fotograbado.
Una vez terminada esta fase nos dedicamos a la torreta. Después de pegadas las piezas básicas de la torre, reconstruiremos la pared trasera con lámina de plasticard, enmasillando y lijando donde sea necesario. Una vez terminado esto reproduciremos los hilos de soldadura con un pirograbador.
Lo siguiente será tapar el hueco de la escotilla para bengalas, ya que en este modelo había sido desechada. La unidad de ventilación tenemos que reconstruirla por completo con plasticard.
Las escotillas laterales tienen que ser reproducidas por completo con plasticard y acetato, utilizando tan sólo del original la tapa de la portezuela para pistola y la cubierta blindada del visor. Las asas situadas por encima de las escotillas se combinan por unas realizadas en alambre.
La tapa de la escotilla superior es de una sola
pieza, perteneciente al último modelo de la versión G y a todos los posteriores.
Tomamos la de Academy del modelo FIH la superdetallamos, añadiendo las asas
apertura. Anillo de ajuste de la tapa tendremos que rehacerlo también, ya que
el que suministra Italeri es el de la escotilla de dos puertas.
En la parte trasera de la torreta deberemos añadir
las tapas cónicas blindadas de las escotillas para pistola, realizándolas en
plasticard.
La caja trasera se deberá también detallar y enmasillar. Los cierres de la tapa se realizan con las piezas 2 y 3 del fotograbado.
Para finalizar, cambiamos el cañón por el mod. TG-05 de Jordi Rubio realizado en aluminio torneado.
Una vez terminada la torreta nos dedicamos a los guardabarros.
Eliminamos las bisagras delanteras y las reconstruimos con hilo de cobre y la pieza Nº 7 del fotograbado. El faro Bosch se reconstruye por completo tomando sólo como base el de Academy, lo mismo haremos con la pieza de sujeción de éste.
Las tapas de las rendijas de ventilación del motor se realizan en plasticard de 0,25mm, desechando los originales.
La luz de posición trasera tenemos también que construirla por completo con acetato, plasticard y varilla de Evergreen.
La caja trasera se deberá también detallar y enmasillar. Los cierres de la tapa se realizan con las piezas 2 y 3 del fotograbado.
Para finalizar, cambiamos el cañón por el mod. TG-05 de Jordi Rubio realizado en aluminio torneado.
Una vez terminada la torreta nos dedicamos a los guardabarros.
Eliminamos las bisagras delanteras y las reconstruimos con hilo de cobre y la pieza Nº 7 del fotograbado. El faro Bosch se reconstruye por completo tomando sólo como base el de Academy, lo mismo haremos con la pieza de sujeción de éste.
Las tapas de las rendijas de ventilación del motor se realizan en plasticard de 0,25mm, desechando los originales.
La luz de posición trasera tenemos también que construirla por completo con acetato, plasticard y varilla de Evergreen.
El equipo tiene que ser construido íntegramente en
scratch, ya que ni el de Academy ni el de ltaleri es en absoluto correcto.
Para esta labor utilizaremos lámina y varilla de plástico y acetato. Los enganches son de dos tipos distintos, uno de cierre con palomilla (gato, eslabones. cizalla), realizado con las piezas Nº 6 y 4 o 5 y otro por presión (palas, barras, hacha), hecho con las piezas 2 y 3. Para la sujeción delantera de la pala y del taco de madera del gato utilizaremos las piezas del fotograbado Nº 21, 11, 12 y 13,
Para finalizar por completo la fase de detallado habrá que realizarse la parte más delicada; el montaje del escudo de la torreta, debido a que los ajustes deben ser muy precisos y cuidadosos. Primero recortamos en plasticard de Evergeen de 0,25mm las planchas de blindaje (dibujo 1), después lijamos suavemente los bordes de las piezas y pegamos con una mínima cantidad de cianocrilato tas que forman las planchas delanteras de izquierda y derecha.
Seguidamente montaremos los soportes del blindaje (izquierda: 32, 28 y 31, 27 y 30; derecha: 33, 31 y 28, 28 y 30), según el (dibujo 2).
Ahora pegamos con cianocrilato los soportes que sujetan las planchas delanteras cuidando en alinearlos bien, si es necesario se harán primero unas medas y se marcará la posición correcta con un lápiz. El soporte de la plancha posterior es mejor pegarlo directamente a la lámina de plasticard y luego a la torreta, además habrá que realizar con lámina de cobre sobrante del fotograbado un soporte que va en la parte trasera de la caja de la torre.
Una vez pegadas las planchas frontales, montamos las puertas. Las bisagras son las piezas Nº 8 del fotograbado, los cierres las piezas 30 y los bloqueadores superiores el Nº 23.
Así la maqueta queda ya lista para el proceso de pintura.
Para esta labor utilizaremos lámina y varilla de plástico y acetato. Los enganches son de dos tipos distintos, uno de cierre con palomilla (gato, eslabones. cizalla), realizado con las piezas Nº 6 y 4 o 5 y otro por presión (palas, barras, hacha), hecho con las piezas 2 y 3. Para la sujeción delantera de la pala y del taco de madera del gato utilizaremos las piezas del fotograbado Nº 21, 11, 12 y 13,
Para finalizar por completo la fase de detallado habrá que realizarse la parte más delicada; el montaje del escudo de la torreta, debido a que los ajustes deben ser muy precisos y cuidadosos. Primero recortamos en plasticard de Evergeen de 0,25mm las planchas de blindaje (dibujo 1), después lijamos suavemente los bordes de las piezas y pegamos con una mínima cantidad de cianocrilato tas que forman las planchas delanteras de izquierda y derecha.
Seguidamente montaremos los soportes del blindaje (izquierda: 32, 28 y 31, 27 y 30; derecha: 33, 31 y 28, 28 y 30), según el (dibujo 2).
Ahora pegamos con cianocrilato los soportes que sujetan las planchas delanteras cuidando en alinearlos bien, si es necesario se harán primero unas medas y se marcará la posición correcta con un lápiz. El soporte de la plancha posterior es mejor pegarlo directamente a la lámina de plasticard y luego a la torreta, además habrá que realizar con lámina de cobre sobrante del fotograbado un soporte que va en la parte trasera de la caja de la torre.
Una vez pegadas las planchas frontales, montamos las puertas. Las bisagras son las piezas Nº 8 del fotograbado, los cierres las piezas 30 y los bloqueadores superiores el Nº 23.
Así la maqueta queda ya lista para el proceso de pintura.
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