SDKFZ-231

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Los Carros en el desierto están sometidos a unas condiciones tan extremas que su pintura se degrada con mayor rapidez que en otros escenarios.

Corno complemento al artículo aparecido en el número anterior, desarrollamos paso a paso las técnicas empleadas para que las maquetas adquieran el característico aspecto que se aprecia en los vehículos después de haber sobrevivido a varios meses de combate.
Los vehículos de reconocimiento no solían trabarse en combates con medios pesados, pues sus características les hacían ideales para avistar al enemigo, seguir sus pasos o determinar posiciones y, en algún caso, atacar a formaciones de infantería o transporte, valiéndose de su rapidez y fiabilidad mecánica. En estas condiciones, el período de supervivencia solía ser mayor que el de otros vehículos más pesados. En consecuencia, su pintura llegaba a estar mucho más desgastada, aunque en el desierto una sola tormenta de arena podía dejar un vehículo totalmente mondado y desprotegido.
Muchos de los pequeños animales del desierto sobreviven gracias al rocío que al amanecer se condensa sobre su cuerpo. Esta condensación de agua también afectaba a los vehículos y. después de una fría noche, que, en ocasiones, podría ser incluso de algún grado bajo cero, los vehículos se encontraban con una capa de agua que oxidaba rápidamente el metal desprotegido. Al poco tiempo el calor secaba totalmente el agua, quedando un óxido marrón oscuro; este fenómeno afectaba de forma notoria a los vehículos destruidos. Hoy en día este efecto se puede comprobar si se viaja por el desierto:
cualquier coche que esté abandonado rápidamente pierde la pintura y su carcasa metálica se cubre de un oscurísimo marrón óxido.
El SDKFZ que utilizamos como ejemplo tiene una vida media y, por tanto, el desgaste de pintura es ya apreciable. En este caso tendremos en cuenta que, inicialmente. la pintura era gris y al irse desgastando la capa de color arena, aparece el color original.

TÉCNICAS EMPLEADAS

Para obtener buenos efectos, el empleo del aerógrafo es fundamental, sobre todo para economizar tiempos y conseguir acabados suaves.
El primer color que utilizamos es el amarillo desierto OH-346 de Gunze Sangyo y con él cubrimos bien la pieza, para lo cual empleamos tres manos de color algo diluido. Con ello conseguimos un buen cubrimiento general sin tapar detalles. El siguiente tono es más oscuro, H-341; lo empleamos para sombras, esquinas, recovecos, incluso para suaves líneas verticales. Para realizarlas se usa el aerógrafo en la posición más fina y se proyecta en rápidos movimientos de arriba abajo y viceversa, mientras se protegen con un papel aquellas zonas que no deseamos sean afectadas por el color.
El siguiente color es el gris panzer, que conseguimos con una mezcla de H-345 gris oscuro y H-324 gris claro. Este color lo utilizamos sobre aquellas superficies que estén más sometidas a desgaste, tales como guardabarros, escotillas, blindaje frontal, etc. En esta fase se abandona el aerógrafo, pues los procesos serán a pincel con colores de Vallejo Aerographic, 821 sombra tostada, 823 blanco y 818 marrón dorado.

LAVADOS CON ACRILICOS

Esta técnica es de rápida ejecución y sencilla, pero tiene su truco para evitar cercos. Consiste en trabajar por zonas que estén delimitadas por elementos definidos, puertas, soldaduras, etc. Utilizamos al menos tres pinceles, dos planos de cerda artificial, números 2 y 4, y uno de pelo de marta, del número 2.
El sistema a seguir es el siguiente:
primero se humedece toda la zona de trabajo con el pincel plano del número 4; después se toma una pequeña cantidad de sombra tostada 821 algo diluida, y se distribuye por toda la parte húmeda, procurando igualar las cantidades de pintura acumulándola alrededor de las formas con volumen, tales como escotillas, faros, tapas, remaches, etc., para después dejarlo secar. Una vez bien seco, repetimos la operación, ahora con el objeto de perfilar los remaches, bisagras, etc. La concentración de pintura, en este caso, es mayor y se aplica en toques puntuales sobre los elementos; por ejemplo, en un remache, donde el color quedará alrededor del mismo, puede eliminarse parte de éste justo en la parte más alta con la punta de un pincel limpio.
Con esta técnica también se puede acrecentar la intensidad del gris o del marrón. El acrílico se diluye muy bien, pero hay que experimentar para calcular el momento adecuado, que suele ser cuando el agua base se empieza a secar, momento adecuado para difuminar el color. (Imprescindible experiencia.)

PINCEL SECO

Una vez que los lavados han remarcado las formas de las piezas, comienza el proceso de pincel seco, para el que también empleamos los colores de aerografía de Vallejo. Preparamos una mezcla de blanco, sombra tostada y marrón dorado, en una proporción aproximada de 70/10/20. En cualquier caso, la mezcla ha de ser más clara que el color donde se aplique, pero, ¡ojo!, el contraste no debe ser excesivo; si el tono resulta muy claro, blancuzco, el efecto es feo. Tampoco deberá ser muy oscuro, porque entonces no se notará. Una vez encontrado el tono adecuado, se aplica a pincel seco empleando el pincel plano número 2 o 4; no es conveniente servirnos de la misma mezcla en toda la maqueta, sino que las proporciones las iremos variando según sean las zonas más oscuras o claras, grisáceas o terrosas, y así el dibujo y contraste que obtendremos será notable, haciendo resaltar todos los detalles.

PINTURA DE RUEDAS

Esta parte de la maqueta es muy pesada, sobre todo para que el perfil del neumático quede limpio. No obstante, existe un truco que da buen resultado: consiste en cubrir con agua el neumático con el pincel plano grande y, a continuación, dar una mezcla de negro con un poco de marrón, Al aplicarlo con el pincel redondo, no es necesario apurar hasta el mismo borde de la llanta, pues el agua se encarga de absorber la pintura, distribuyéndola de forma limpia. El resto del neumático se pinta normalmente. Se necesitarán dos manos de pintura, dado que la primera quedará muy clara al estar muy mojada la rueda. Como hemos obtenido un neumático muy limpio, procederemos a su empolvado con aerógrafo, utilizando el H-346 arena tostada de Gunze Sangyo. Para ello pintamos de forma circular en el caucho, al borde de la llanta y en el exterior de la misma; si nos queda algo irregular, procederemos a la corrección con negro aplicado con aerógrafo, que4 dibuje más perfectamente la banda oscura.

ÓXIDOS SUAVES

Las partes que por una causa u otra se quedaban desprotegidas de pintura se oxidaban rápidamente Aunque es muy difícil ver chorreadas por la rápida evaporización del agua en el desierto, contrariamente a lo que generalmente se cree, el oxido es notable, pero sin aquéllos. Este aspecto se logra aplicando pintura acrílica aerográfica 821 sombra tostada, preferentemente en las zonas inferiores y en los guardabarros. Para la rejilla que cubre el escape y silencioso, además de este color se añade un tono naranja para las luces.

 

COMPLEMENTOS

Uno de los alicientes que presentan estos vehículos es la gran cantidad de equipo que portan. Podemos añadir desde planchas de arena de origen inglés hasta los más variados cajones que, originalmente, portaban munición, sin olvidarnos de numerosos Jerrycans con la característica cruz blanca indicativa de ser destinado para agua. Antes de pintarlos es conveniente hacer algún detallado con fotograbado; por ejemplo, el macuto que incluye el kit ganará mucho si rellenamos su parte posterior con masilla y le añadimos unas correas con sus anillas. A los cajones los dotaremos de bisagras, cierres, candados, etc., en general todo aquello que sirva para dar más realismo. Es conveniente pintar los elementos de tela o lona con el mismo sistema explicado para las figuras metálicas y desestimar el pincel seco.