Koningstiger Porsche

Koningstiger Porsche

Con motivo de la reaparición en el mercado del kit del Tiger Porsche de Nichimo,
traemos a estas páginas el vehículo quizás más extensamente tratado y estudiado, aunque aún así creemos necesario actualizar algunos puntos oscuros desde una perspectiva exclusivamente modelística. 

Pintura

El camuflaje ha sido extraído de varias fotografías existentes del mismo modelo, aunque en éstas parece ser que el orden del verde y el marrón es el inverso al ejemplar que ilustra este artículo, por lo que hemos insistido en demostrar que el verde puede ser más fuerte que el marrón, modificando tanto uno como otro. También el color arena ha sido rectificado, pues lo hemos aclarado, ya que al ser el camuflaje muy denso se corre el riesgo de dejar un vehículo excesivamente oscurecido.
Los métodos de desgaste y envejecimiento son los habituales ya comentados en otros artículos.

MATERIALES

1 Tiger II Porsche Nichimo.
1 juego de cadenas de Model Kasten.
1 fotograbado Tiger II de On The Marks.
1 cañón de Tiger II de Jordi Rubio.
1 escotilla artillero Tiger 1 de Tamiya.
1 alicate Puma de Italeri.
1 hacha Tiger 1 de Tamiya.
1 mazo Tiger 1.
1 matafuegos Tiger 1 de Tamiya (grueso).
1 pala Tiger II de Tamiya.
44 remaches Grandt Line.
1 soporte MG Antiaérea de Azimut.
Material reproducido en resma:
1 base antena del Sdkfz 251/1 de Tamiya.
1 gato Tiger 1 de Tamiya.
1 manivela del gato Pz III N de Gunze Sanyo.
1 uña de arrastre del Tiger 1 de Tamiya.
1 faro y base del Pz III N Gunze Sanyo.
Otros:
Rejilla metálica.
Cuerda marina (dos tipos). Aluminio 0,3mm.

MONTAJE

El modelo de Nichimo hace ya más de veinte años que está en el mercado, pero aún así es difícilmente superable su calidad en cuanto a líneas generales e incluso muchos detalles.
Estructuramos el montaje por zonas, lo cual no implica ningún orden en el montaje.

Torre

Sustituimos el cañón por el fabricado por Jordi Rubio, aunque a éste habremos de darle algún retoque: en primer lugar, en caso de tener algún matafuego sobrante del Tiger 1 de Tamiya, lo sustituiremos por el suministrado por el fabricante en metal a
continuación, colocamos el cañón en la taladradora y le estrechamos el anillo indicado en la ilustración. Por último, realizamos seis taladros equidistantes, tal como aparece ilustrado.
Reemplazamos la escotilla del artillero por una procedente también del Tiger 1 de Tamiya. Fabricamos un tope para el cierre del candado con restos de fotograbado y colocamos sobre el techo la argolla pertinente, lijamos por dentro el espacio relativo a la escotilla y colocamos una pieza de plasticard que nos haga las veces de tope del cierre de la escotilla, según se aprecia en el dibujo, así como el cilindro que asiste a la apertura de aquélla.

Aunque en el modelo que presentamos no hemos realizado esta modificación, comentamos que las argollas delanteras han de reubicarse 1,5mm hacia el centro de la torre y 2mm hacia atrás (ver dibujo 3) y colocamos el punto de mira del jefe del carro.
Teniendo en cuenta que la torre fabricado por Nichimo pertenece a la del prototipo, habremos de tapar el agujero correspondiente al equipo bifocal del artillero, así como instalar la MG que asoma por su tronera (ver dibujo 4).
A continuación completamos el extractor de humos instalando unas pequeñas pletinas y palomillas de fotograbado, aunque podremos eludir este trabajo si colocamos el extractor de humos opcional en la maqueta; también habremos de ubicar un tubito en el centro de la escotilla lanza bengalas, así como realizar tres cortes para el desagüe sobre la cúpula del comandante y colocar una pequeña pletina de aluminio y un tubito junto a la bisagra de la escotilla. El soporte de la MG antiaérea es de Azimut, pero ya no comentamos más pues se trata de un kit excelente y no tendremos más que montarlo según las instrucciones.
Posteriormente tratamos uno de los elementos más comprometidos del modelo, pues se trata de realizar un anillo biselado, deflector de posibles impactos, en la parte baja del frontal de la torre, que protege, a su vez, todo el anillo de ésta. El anillo protector lo construiremos con el soporte para lijas, colocando sobre una taladradora casera (no sobre minitaladro) un disco de 72mm de diámetro por 3mm de espesor, que lijaremos hasta que su circunferencia superior sea de 70mm de diámetro. Una vez hecho esto eliminaremos de la circunferencia el espacio correspondiente a la corona de la torre para que ésta nos encaje convenientemente.

Casco

Al igual que hicimos con el hueco de la escotilla del artillero, habremos de proceder del mismo modo con la del conductor y la del ametrallador, esto es, adelgazaremos el casco por su parte interna para colocar una pieza de plasticard en el hueco real, de tal forma que nos queden como topes de las escotillas. La medida nos la suministra la orla de encaje de éstas. En la ilustración número 7 aparecen otros detalles que no merecen más comentario. Sólo resta decir que tanto el hacha como el mazo que aparecen junto a las escotillas han sido sustituidos por los suministrados por Tamiya en el Tiger 1.
Respecto a las rejillas de la parrilla del motor, optamos por la rejilla metálica, y sobre ésta el marco suministrado por On The Mark. Los marcos de las rejillas delanteras los realizamos con lámina de aluminio y rejilla metálica como la usada anteriormente.
En el frontal nos encontramos como único punto a resaltar un detalle que muchos modelistas, incluso en excelentes trabajos, olvidan; esto es, el blindaje estratificado que aparece en el hueco del bulbo de la MG. Lo haremos superponiendo por su parte interna tres láminas de plasticard de 0.5mm, con un hueco rectangular que disminuye de tamaño conforme lo vamos practicando en el estrato más interior (el mayor, fuera; el menor, dentro). Forzaremos las láminas a que tomen la forma del bulbo, pegándole al más interno la bola de la ametralladora.
En cuanto al faro, es aconsejable tener una copia del que nos sirve Gunze Sanyo en El Pz III Ausf. N, pues es de excelente calidad y nos ahorrará mucho trabajo.
En los laterales no tenemos ningún problema si contamos con el fotograbado de Qn The Marks, sólo comentar la sustitución de los cables por unos del mismo grosor que se obtienen de los usados para reparar las artes de pesca, ideales por su detalle y ductilidad, pues sólo con untarlos de cola blanca quedan rígidos en la posición que deseemos, existiendo más de cien grosores distintos. También comentar el reemplazamiento de la pala por una procedente de un Tiger II de Tamiya, así como la realización del resto de las herramientas.

Trasera

Con tubo de Evergreen doblado con calor rehacemos la parte superior de los escapes, ampliamos la boca e introducimos una pequeña tirilla en sentido perpendicular para, de esta forma, dividir la salida en dos partes. Realizamos tres pequeñas circunferencias por cada tubo, una de ellas en plasticard de 0,15mm y con un diámetro menor a las otras dos, que haremos en plasticard de 0,5mm, y las pegamos entre la base y el tubo. Con cuatro tornillos con tuerca de Grand Line terminaremos los tubos. Estos presentan unos protectores con sus laterales, en los cuales colocamos un remache de Grand Line a cada lado.
A continuación volvemos a retomar nuestra capacidad para fusilar en resina, pues debemos conseguir de un Tiger 1 de Tamiya las uñas de arrastre y el gato, limpiándolos previamente de sus arneses; en cuanto a la manivela del gato, fue resinada a partir de la suministrada por Gunze Sanyo en el Pz. III Ausf. N. Aunque el gato de Tamiya posee una excelente calidad, habremos de fabricarle unas pequeñas asitas en alambre que ilustramos en el dibujo 13. Por último, reconstruiremos en lámina de aluminio los guardabarros posteriores, cosa bastante sencilla, aunque no lo parezca, pues los elementos más comprometidos nos los suministra On the Marks y las medidas de éstos es fácil obtenerlas de cualquier plano de los muchos existentes. Aunque los guardabarros de Nichimo son excelentes, nos inclinamos por realizarlos en plancha de aluminio, pues ganaremos en realismo. Adjuntamos los planos para llevarlos a cabo. Comentamos que también hemos probado la chapa de bote de refrescos con muy buenos resultados, aunque por la incontrolabilidad del corte, es aconsejable formar lengüetas de 2 o 3mm y doblarlas y hacia dentro. Los guardabarros delanteros los construiremos también en lámina de aluminio, sin olvidamos de la guarda interior, que tiene un orificio donde coincide el cerrojo situado sobre el nervio frontal.

Chasis

La modificación más importante que habremos de realizar es, sin lugar a dudas, la reconstrucción del blindaje inferior frontal. Con la sierra eliminamos, a parte del frontal propiamente dicho, 5mm del suelo; construimos una pieza de plasticard que encaje perfectamente en el hueco y a continuación colocamos las piezas On The Marks que nosotros hemos copiado en plasticard de 0,5mm, pues el espesor de las piezas de latón no es el correcto.
Sobre el refuerzo de la maqueta colocamos unas tirillas de plasticard y unimos todo con hilos de soldadura. Por último, indicaremos que la forma del refuerzo frontal donde van las argollas de arrastre varía según las versiones, siendo la que nos sirve Nichimo la correspondiente al prototipo y primeros ejemplares de serie, mientras que los restantes ejemplares de serie son iguales a los suministrados por Nichimo en el modelo Henschell.

Respecto al tren de rodaje, es éste el punto más negro del modelo, pues es aquí donde Tamiya supera netamente a Nichimo, y. sobre todo, con la rueda tractora, su soporte y la tensora de triple rueda. Si tenemos algún Tiger II  de Tamiya en el cementerio, es muy aconsejable extraerle estas piezas o, al menos, la rueda tractora, pues mejorará el modelo netamente.